男装贴牌”路走何方?
日期： 2006-8-16 2006年第8期《服装界》文／王永健 来源：
"贴牌加工"是市场行为的反映，短时期内仍然是企业发展的重要选择，但随着由"中国制造"向"中国创造"转变成为行业发展战略，自主创新能力薄弱的男装贴牌企业下一步该怎么走？
"我们的路现在不好走了。"一位温州的服装老板感叹，现在的男装贴牌加工生意日益难做。
经过多年的发展，温州在西装、西裤、夹克、休闲裤、T恤衫等领域涌现出一批专业贴牌加工的企业。这些企业每年会推出一定数量的款式来吸引客户。但由于生产企业不愿意在设计研发上投入，流通的主要款式很多是以买来的欧美样版进行的抄版、改款；贴牌公司之间也存在暗中买版和"挖墙脚"。同时，由于希望订单数量增加，生产企业的一些新款会面向所有品牌进行推广，这就造成多个厂在同时做同样的产品，甚至连面料、辅料都全部一样。
同时，由于不具备品牌意识和技术管理经验，缺乏专业设计师从事设计研发，目前自主研发层面的贴牌生产企业近乎空白。市场上出现的设计服务公司虽然有部分是以男装开发为主，但由于推出的设计开发要价和设计开发成果不匹配，形成业界对男装设计师开发能力的质疑，所谓的设计和市场服务道德理念也不被市场接受。
这就造成市场"有品无牌"的现象十分突出，没有管理优势、没有设计研发优势、没有技术含量优势的矛盾日益突出，中国男装行业"跟风"发展的现象愈演愈烈!
服务功能亟需提升
由于经济提升的影响和消费者消费需求的改变，中国男装领域的消费演变时间迅速。正装和休闲装之间的产品界限将会更加明确，商务类服装已经不合适以"休闲"来标榜。消费者将更加追求个性化、时尚化，以商务休闲为主的男装市场势必被风格定位更加明确的时尚休闲市场取代。
这就导致以量取胜的生产规模，不再适应个性化需求的消费市场，贴牌加工企业的生产环节应该顺应市场的需要，在快速反应和精品服务上提高。
ZARA的快速反应机制值得国内企业的借鉴，以贴牌生产为主的ZARA拥有数百家工厂配合其生产，这些工厂坐落在200公里的陆路传送系统范围内，在自有的20多家工厂完成剪裁和主要的工序后，可以迅速分派到其他工厂进行缝制，ZARA新款的整个生产流程是14天左右，由于前期市场调研工作充分，ZARA产品紧贴市场流行趋势，款式丰富，最大限度地减少了库存风险。
反观国内的品牌公司，由于没有自主工厂，完全依靠贴牌工厂的生产配合，部分品牌甚至选择省外的贴牌加工企业，在质量控制和生产周期上造成诸多问题，机褛夹克等货品的生产周期平均在一至二个月的时间，货品上市时间难于控制，易销的货品难以追单生产，新款又面临上市即遇到季尾的局面，减价风暴和货品的积压问题困扰着行业发展。
同时，市场竞争令贴牌企业更关注短期发展的回报，在同样是贴牌，甚至是用同样材料和设备的情况下，如何让加工费提高。在利润同等的情况下，部分贴牌公司宁愿做国外的加工订单；在广州某贴牌公司95%的业务是欧洲的订单，HUGO BOSS-YSL和ZARA等都是他的客户，在余下的订单空档期间才会承接国内品牌的加工业务，并且排期时间较长。这主要因为国际品牌服装的管理比较规范，生产周期互补。
由于生产企业受制于品牌公司订单排期等问题的限制，国内贴牌企业处在被动地位。中国男装生产企业必须从"生产规模型"企业转变为"快速反应型"。这就要求企业要加强功能面料研发能力、款式自主研发能力、制作工艺的控制执行能力以及信息反馈能力。